Certains géants du luxe continuent de cloisonner leurs collections, assignant à chaque pièce un genre bien défini, pendant qu’une poignée de jeunes créateurs s’engouffrent dans la brèche d’une mode sans étiquette. Entre ces deux pôles, le prêt-à-porter voit déferler une vague de vêtements « non genrés », tandis que dans bien des milieux professionnels, les codes vestimentaires persistent à séparer ce qui serait masculin de ce qui devrait rester féminin.
Ce tiraillement fait bouger les lignes. Les marques réévaluent leur manière de créer, de présenter et de vendre, poussées par de nouvelles attentes autour de l’identité et de l’expression de soi. La mode ne se contente plus d’habiller ; elle questionne, elle bouscule, elle expose au grand jour les recompositions à l’œuvre dans notre rapport aux vêtements.
Comprendre le vêtement de genre : entre histoire et construction sociale
Le vêtement de genre s’inscrit à la croisée de l’histoire, du collectif et du choix individuel. Il fut un temps, dans la France médiévale ou le Paris du XIXe siècle, où la coupe d’un vêtement ou la couleur d’un tissu désignait sans ambiguïté la classe sociale ou le sexe d’une personne. Jupe, pantalon, corset : chaque vêtement affichait une appartenance, une mise en conformité avec la norme. Les analyses de Pierre Bourdieu ou Georg Simmel mettent en lumière ce rôle du vêtement comme langage social, outil de distinction ou, à l’inverse, de remise en cause des hiérarchies.
Pour illustrer cette dimension historique, voici quelques jalons qui montrent comment la mode structure et organise la société :
- Au Moyen Âge, à Paris comme ailleurs en Europe, la loi encadrait la couleur, la matière ou la coupe des habits : la mode, loin de l’anodin, modelait l’ordre social.
- Le XIXe siècle voit se cristalliser la séparation entre vestiaire masculin et féminin, dynamisée par l’essor de l’industrialisation et des premiers magazines de mode.
Des auteurs comme Philippe Perrot, Christine Bard ou Daniel Roche ont disséqué ces évolutions des pratiques vestimentaires, en montrant comment le genre se façonne au fil des changements économiques, politiques et culturels. Le genre, dans cette optique, n’est pas une donnée fixe, il se construit, fluctue, s’adapte, se négocie. La mode devient alors un espace d’expression, de résistance ou d’émancipation, au cœur des discussions actuelles sur le genre.
Les sciences humaines, de Sylvie Steinberg à Joanne Entwistle, invitent à examiner de près le pouvoir performatif du vêtement. Les usages, les détournements, les manières d’habiter ses vêtements racontent une histoire de pouvoir, de visibilité, de recherche de reconnaissance. Loin d’être accessoire, le vêtement devient un terrain où l’on compose, chaque jour, entre conformité et affirmation de soi.
Comment la mode contemporaine bouscule les frontières du masculin et du féminin ?
Du bitume parisien aux catwalks londoniens, la mode contemporaine explose les anciens repères entre masculin et féminin. Sur les podiums, les créateurs ne s’interdisent plus rien : ils jouent de l’ambiguïté, questionnent la définition même du genre. La jupe s’invite dans le dressing masculin, le costume quitte le costume de l’homme d’affaires pour gagner de nouveaux territoires.
Des exemples concrets jalonnent ce mouvement. Jean-Paul Gaultier a ouvert une brèche dans les années 1980, tandis que Rad Hourani s’est imposé en pionnier d’une silhouette sans genre. Cette dynamique ne se limite plus au geste provocateur, elle imprègne en profondeur le système mode. Figures comme Marlene Dietrich ou David Bowie, pionniers de l’exploration identitaire par le vêtement, ont préparé le terrain à une révolution aujourd’hui largement partagée.
Quelques faits marquants illustrent ces bouleversements :
- La collection « homme-jupe » de Gaultier en 1985 a fait date, envoyant valser les codes établis.
- Des créateurs comme Harris Reed ou Ludovic de Saint Sernin proposent des pièces où le dandy rencontre la fluidité d’aujourd’hui, rendant la frontière entre masculin et féminin presque invisible.
Ce vent de liberté dépasse la sphère des défilés. Il s’infiltre dans la rue, s’impose sur Instagram, inspire les codes des jeunes générations. Le vêtement devient alors un outil pour façonner son identité, affirmer ses choix, mais aussi pour refléter les transformations en cours dans la société. Loin d’être un simple effet de mode, la question du gender occupe désormais une place centrale dans la réflexion culturelle et politique sur la visibilité et la place de chaque groupe social dans l’espace public.
L’essor de l’androgynie et du gender-fluid : quelles influences sur les tendances actuelles ?
L’androgynie ne se contente plus d’être un phénomène de niche ou un clin d’œil arty. Elle s’installe dans les collections, s’affiche dans les campagnes publicitaires, s’impose comme une nouvelle norme. Le gender-fluid ne relève pas d’un simple effet de style : il façonne la manière dont les vêtements sont pensés, coupés, portés. Les marques jouent le jeu, multiplient les collections unisexes, proposent des pièces qui esquivent les anciens marqueurs de genre.
Les travaux de Damien Delille confirment cette mutation : la mode unisexe devient un terrain privilégié pour expérimenter de nouvelles formes d’inclusivité. Ailleurs, boutiques et concept stores à Paris ou Londres effacent les repères d’hier et proposent un vestiaire où chacun peut piocher selon ses envies. Les recherches de Pierre Bourdieu ou de Maureen Daly Goggin rappellent l’enjeu : le vêtement, loin d’être neutre, accompagne en profondeur les mutations sociales.
Voici quelques exemples qui témoignent de cette transformation :
- Le design genderless inspire des labels comme Telfar ou Collusion, qui proposent des vêtements ouverts à toutes les identités.
- La notion de durabilité prend une nouvelle dimension : la mode non genrée favorise l’émergence de pièces intemporelles, pensées pour durer et traverser les saisons.
La mode unisexe devient ainsi un espace de remise en question, un levier pour inventer d’autres normes. L’influence de ces tendances se mesure autant dans la rue que sur les podiums, traduisant un désir de liberté et une volonté de s’affranchir des codes binaires hérités.
Vers une mode plus inclusive : repenser les stéréotypes et ouvrir de nouveaux possibles
Ceux qui œuvrent pour une mode inclusive ne se contentent pas de suivre une tendance : ils repensent les contours mêmes de l’expression de soi par le vêtement. Les recherches en sciences sociales montrent l’ampleur du défi. Pour dépasser les stéréotypes de genre, il faut un travail collectif, associant créateurs, marques, consommateurs et spécialistes. Dans les studios parisiens comme dans les showrooms américains, le vêtement devient un point de rencontre des identités et des parcours, sans case imposée.
Une nouvelle génération de créateurs investit ce terrain avec sincérité. L’inclusivité dépasse le marketing, elle devient un engagement concret. Les collections sont conçues pour rassembler, sans discrimination de genre, d’origine ou de morphologie. Voici quelques initiatives qui incarnent ce mouvement :
- Des collections étudiées pour convenir à toutes les silhouettes, sans compartimenter hommes et femmes ;
- Des campagnes de communication qui mettent en avant la pluralité des corps et des identités ;
- Des espaces de vente pensés pour permettre à chacun de choisir librement ses vêtements, sans contrainte ni étiquette sournoise.
Le droit à la distinction, cher à Pierre Bourdieu, gagne en profondeur : il ne se joue plus dans l’accumulation mais dans la capacité à exprimer sa singularité, à faire évoluer ses choix vestimentaires selon ses propres codes. De Paris à Delhi, de Durham à Mexico, chaque ville invente sa manière d’élargir l’horizon du possible et de redéfinir ce que peut être une mode vraiment inclusive. Portée par les créateurs, nourrie par les sciences humaines, la mode contemporaine trace de nouveaux chemins, loin des exclusions d’hier.
En filigrane, une idée s’impose : le vêtement ne se contente plus de recouvrir, il révèle et façonne, au gré des aspirations individuelles et des bouleversements collectifs. Qui sait, demain, jusqu’où nous entraîneront ces habits qui refusent obstinément de choisir un camp ?
